HELLORADIO.RU — интернет-магазин средств связи
EN FR DE CN JP

Доработка акустики Radiotehnika S-30B

Доработка акустики Radiotehnika S-30B

Максим
Адрес Email - m345 (at) mail.kz
(замените (at) на @)

Да, в этой статье речь пойдёт именно об этой акустической системе советского производства. И не надо ухмыляться, что колонки сторонних буржуйских производителей будут играть лучше, чем советское г..но. Ничего подобного, я раньше сам так думал (когда у меня было акустика Microlab M-400II-2.1), а потом, когда из деревни у дядьки родного забрал лежавшие в гараже эти колонки, то думал: «А нафиг я ваще их привёз в город, если это советское г..но не сравниться с моими Микролабами?». Я понял после доработки, как я очень сильно ошибался. Надеюсь я и у вас отобью охоту покупать китайский ширпотрёб и докажу, что советская акустика ещё не отжила свой срок, а вполне может конкурировать(и не только конкурировать, а ещё и давать такую фору) с буржуйскими АС (далее акустическую систему будем называть коротко-АС), и это всё при том, что сейчас стоимость советских колонок не превышает 10-40$ в нормальном состоянии.

Но как известно форматы музыки и сама музыка меняется, и требований к АС у пользователей и меломанов, соответственно, становится больше, да и со временем чисто физически АС теряет свои акустические способности: высыхают динамики, электролиты конденсаторов, расположенных внутри фильтра раздела частот у АС, изнашиваются соединительные и внутренние провода, а также высыпается столярный клей между стенками корпуса, что почти самое главное. Так вот речь пойдёт о физическом улучшении звука АС и подгонка её к «сегодняшним стандартам». У меня до сих пор стоят S-30B, 03.1988 года выпуска (на 9 месяцев старше меня самого), до модернизации они, конечно, не так играли, как сейчас, но после…намного лучше, чище и мощнее. Я дорабатывал их сам, а также пользуясь советами сторонних мастеров в этом деле, а теперь хочу поделиться этими секретами и с вами, уважаемые читатели.

Итак, это касается тех, у кого есть такие же колонки (ну и тех, у кого S-30, S-30A, S-50B, S-90-немного не такая история, покруче). Также желательно иметь усилитель нормальный и хорошие уши для последующей проверки доделанной акустики.

Технические характеристики Radiotehnika S-30B(15АС-109):

  • Номинальное электрическое сопротивление – 8 Ом
  • Номинальная паспортная мощность – 30 Вт
  • Номинальная электрическая мощность – 15 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот – 50-20000Гц
  • Соотношение сигнал/шум (чувствительность АС) – 86Дб
  • Тип акустического оформления - фазоинвертор
  • Плата индикации перегрузки – имеется
  • Тип корпуса – ДСП с фазоинвертором
  • Комплект динамиков АС:
  • НЧ/СЧ: 25ГДН-1-8-80-8Ом
  • ВЧ: 6ГДВ-1-16-16Ом

Ну, приступим. Для начала составлю список необходимых материалов и приборов для доработки и тестирования:

  1. Паяльник на 25Вт.
  2. Акустические провода, желательно из бескислородной меди (в силиконовой изоляции, мягкие такие и прозрачные) примерно 2-3 метра, а желательно 20 метров (метра 2-3 уйдёт на внутреннюю проводку, но вам же надо будет колонки подключать к усилителю). Да, кстати, провода желательно брать для НЧ/СЧ динамика - 4мм2 многожильный, а для ВЧ – 1-1,5мм2 одножильный, но можно и многожильный.    
  3. Вата обычная (если внутри колонок на заводе положили, то можно использовать её).
  4. Пластилин.
  5. Клей для потолочной плитки «Мастер» или «Quality» (они одинаковые по составу).
  6. Нитролак НЦ-218 (такой почти прозрачный в стеклянной бутылке).
  7. Кисточку №2 или №3 для акварельных красок.
  8. Поролон (полоски где-то толщиной 2см и длинной 20см и 10 см)
  9. Два одинаковых магнита, таких же как родные в НЧ/СЧ динамике (но не меньше).
  10. Прямые руки.
  11. Желание дорабатывать «до ночи».
  12. Напильник не большой.
  13. Баллончик с автомобильной краской чёрного цвета.
  14. Лист резины толщиной с велосипедную камеру.

Да, список внушительный, но затраты не превысят и 10-15$, если учесть, что поролон, вата, магниты, пластилин есть дома, а также пункт №10 и 11 присутствуют.  

Так, поехали…

Берём первую колонку и кладём лицевой стороной вверх. Затем фигурной отвёрткой отворачиваем восемь саморезов с пластмассовой панели. После снятия её мы видим микросхему прикрученную с внутренней стороны и провода, идущие от неё в корпус АС. Пометив лаком (желательно разных цветов), какой куда был присоединён, мы их отсоединяем и отодвигаем панель подальше, она нам не понадобиться, да и мешать только будет. Затем откручиваем саморезы с обоих динамиков, фазоинвертора (для тех, кто в танке – это пластмассовая труба, идущая внутрь АС, как в сабвуферах, и так называется по научному) и фильтра (он расположен вверху АС и прикручен тоже 4-мя саморезами (выглядит в виде простой с лицевой стороны пластины пластмассы чёрного цвета с идущими от него к плате индикации перегрузки проводами к пластмассовой панели). Затем осторожно вытаскиваем динамики и тоже отсоединяем их от проводов, предварительно пометив какой куда втыкать. Также надо вытащить и фильтр предварительно отсоединив все провода.

Значит так, ставим паяльник разогреваться, а сами пока возьмёмся за доработку корпуса и НЧ/СЧ динамика. Сначала укрепим и задемпфируем (опять, для тех, кто в танке, это слово означает загерметизировать) корпус. Берём пластилин и аккуратненько промазываем им все стыки корпуса (и снаружи и внутри). Затем берём вату и равномерно разделяем её по размерам стенок корпуса толщиной в 1,5-2см. Потом намазываем хорошенько стенки корпуса потолочным клеем (для пущего удобства можно мазать пальцем) и приклеиваем вату (кладём очень ровно прямо на клей). Прижимая её ладонью при необходимости разровнять по стенке, чтобы не осталось голого места. И так со всеми стенками. Самое главное в этом деле не переборщить с толщиной и объёмом ваты, так как можно задушить объём корпуса, а он и так небольшой (всего-то 8-10 литров вроде), а это сильно скажется на глубине и мощности баса, которого и так не хватало в колонках такого вида.  Когда с корпусом будет покончено, берём НЧ/СЧ динамик и аккуратно (повторяю аккуратно, в 1 слой равномерно без разводов) кисточкой мажем бумажный диффузор лаком с лицевой стороны и с обратной тоже. Резиновый подвес и рыжего цвета центрирующую тканевую шайбу (она находится с обратной стороны динамика) не надо мазать. Затем оставляем его сохнуть. Но перед этим для улучшения чувствительности динамика рекомендуется приклеить к нему дополнительный магнит точно также как и оригинальный приклеен, только ОТТАЛКИВАЮЩЕЙСЯ стороной и прямо на защитную железку оригинального магнита, и ни в коем случае не притягивающейся стороной, иначе при включении может сорвать звуковую катушку внутри динамика, и тогда его только в мусорку либо перематывать, но это долго и об этом я здесь рассказывать не буду. После приклеивания нужно будет закрепить динамик, чтобы дополнительный магнит не съехал в какую-нибудь сторону.
Теперь самое время нарезать провода. Главное, чтобы они были либо размером со старые, либо немного (на 3-5см) больше стандартных.   

Теперь берём в правую руку (кто правша ;-)) раскалившийся паяльник, а в левую руку фильтр и перепаиваем провода со стандартных на аудиопровода. Я паял по одному проводку, заменяя стандартные, по очереди, чтобы не запутаться. Советую и вам также делать, не ошибётесь.

Итак, когда провода перепаяны, корпус проклеен и промазан, а динамик немного просох, то берём и откручиваем задние зажимы на колонке (они выполнены, как в современных колонках в виде защёлок). Затем мы их разбираем и подчищаем напильником их контакты (полностью пластинки). Потом режем из резины прокладку точно по размерам пластмассовой заглушки с зажимами.
Теперь нужно в первую очередь припаять питающие провода от фильтра к зажимам колонки, а потом через вырезанную прокладку прикрутить заглушку на место. Также прокладки нужно вырезать и для обоих динамиков (для герметизации их в корпусе). Теперь припаиваем провода и к обоим динамикам и тоже через прокладку прикручиваем их. Если есть наклеенный поролон на фазоинверторе, как это было в моих колонках, то надо обязательно снять его, так как он только мешает попаданию воздуха в трубу. Фазоинвертор надо тоже через прокладку прикрутить к корпусу, и фильтр тоже.

Кстати в других статьях рекомендуют отключать плату индикации перегрузки, так как проходящий через неё сигнал искажается и звук становится немного грязным, но я такого не заметил в своих колонках, так как при отключении и при включении звук оставался одинаково красивым даже на почти максимальной громкости, поэтому и вам не советую её снимать, кроме того если у вас усилитель мощный (да не важно), то я думаю, будет не лишним оставить индикатор включенным, всё-таки подстраховка будет.
Теперь, когда всё подключено и прикручено, то стыки динамиков и корпуса надо тоже промазать потолочным клеем, так как он хорошо полимеризуется и становится эластичным, как «жидкая прокладка», кстати ещё лучше в качестве этого использовать силиконовый клей, он ещё эластичнее. Потом приклеить поролоновые брусочки на корпус как раз по обоим сторонам от пластмассовой панели. Дело в том, что при большой громкости не плотно прилегающая панель может резонировать с вибрациями корпуса, издавая при этом неприятные призвуки. Желающие могут также с помощью баллончика покрасить переднюю панель в чёрный цвет (лично так сделал я и мои колонки не узнать от крутых центровских колонок зарубежного производства) будет очень стильно. Всё вышеописанное проделать и со второй колонкой.

И в заключение, когда всё будет прикручено на свои места, то оставляем колонки просохнуть на день-два. Главное – терпение!!! Вы их ещё успеете послушать. Ну а когда эти день-два пройдут, то при прослушивании думаю вы почувствуете разницу в звучании переделанных от звучания некогда, как вы думали отстойных куской г..на. Пусть разница будет хоть и не большая, но зато вы поймёте толк в доработке АС советского производства и будете знать как это делается на будущее. Честно говоря, я когда делал эти манипуляции со своими АС, то я думал, что это всё брехня для того, чтобы разводить лохов, но как показала практика это не ложь и от услышанного нового звучания моих 30-ток я чуть не сел на пол от радости. После переделки звук кардинально изменился и стал кристально чистым и ровным без провалов, бубнения и захлёбывания на громкости выше средней. Им уже после доработки почти 1,5 года, а они до сих пор продолжают меня радовать и удивлять других.

Так что вот такие дела, господа. Не верьте формуле «Больше платишь - круче звучит», по крайней мере я её уже победил собственными руками.        

 

Другие схемы в этом разделе

Двухтактный кабельный усилитель НЧ Доработка усилителя воспроизведения магнитофона ВЕГА-МП122С

Партнеры